一、概述
立體裁剪，是服裝結構設計中常用的一種設計方法，目的是為了獲得正確的服裝樣板。
與平面制板相比，立體裁剪要求的是要尊重規(guī)則和不太嚴謹?shù)挠嬎�。立體裁剪是一種更為自由的制板方法，更能滿足富于想象力的創(chuàng)作需求。
得到正確的服裝樣板，目前有幾種立體裁剪的方法。 立體裁剪要求的是創(chuàng)造力和探索精神，在工作過程中，我們可以不斷地修正結構，獲得更讓人滿意的樣板。如果我們掌握了基本規(guī)則(人體結構線)，立體裁剪是一種非常實用的制板方法。
如果說立體裁剪能夠給設計師提供更為自由的創(chuàng)作空間，那作為服裝結構設計師，就要通過不斷練習和實踐，純熟地運用這個方法和技巧。
本書所要介紹的立體裁剪技巧，是我在長期服裝結構設計工作中累積的經(jīng)驗。
人體模型
為了制作一件衣服，首先我們必須通過平面制板或立體裁剪（以下簡稱為立裁）的方式做出樣板。立裁是用白坯布，直接在人體或者專用人體模型上做出省道、袖窿、領圈……通過立裁得到坯布樣板后，再根據(jù)一定的技術規(guī)則將坯布樣板復制在打板紙上。對于高級服裝定制而言，樣板和樣衣是根據(jù)顧客的體型制作的，一般當一件服裝完成后，不需要再進行修改。目前有兩種人體模型被較廣泛運用于立體裁剪。
伸縮人體模型
此種人體模型采用堅硬的材料制成，外包一層有彈性的面料，借助專業(yè)安裝師的幫助，操作者可以根據(jù)需要調節(jié)人體模型的外觀，使它接近穿衣對象的體型（圖1-1）。
標準人體模型
此種人體模型由較硬的材料制成，按照標準尺寸生產(chǎn)。
所以操作者不可能做較大的尺寸改動，除了一些細微的修正，如改變某些局部的形狀、增加胸部或臀部的圍度等（圖1-2）。
沒有基礎樣板的立裁
運用這個方法，不需要相關的工作經(jīng)驗，也不需要對平面制板的掌握。
在練習過程中，我們將逐步掌握核心知識，如服裝構造、人體和結構基礎等。
這個方法要求制板師有足夠的耐心和大量的時間，因此在工業(yè)化生產(chǎn)中較少被使用。但是在定制高級時裝時，它可以幫助我們實現(xiàn)各種獨特的創(chuàng)意。
除此之外，它還具有另外一些優(yōu)點：
— 不需要提前準備一個基礎樣板，然后再修正。
— 當樣板從人體模型上取下時，已經(jīng)相當完整，不需要再做修改即可使用。
— 與平面制板相比更準確。
— 最后，能使學習者更容易地了解服裝結構和制作步驟。同時，因為掌握了最重要的尺寸數(shù)據(jù)，我們隨時能將它轉換成平面樣板。
工具準備
在我們動手進行立體裁剪之前，必須準備以下工具。
曲線板
大頭針用于固定和拼合衣片。為了方便使用，通常選擇長度為3.5cm、針頂部直徑為0.4mm或0.45mm的大頭針（圖1-4）。
曲線板多用于繪制弧線。一般大尺寸的曲線板使用較多，但有時，我們可以用一組形狀大小各異的曲線板來測量各種角度和畫出不同的弧線（圖1-5）。
通常使用的軟尺長度為150cm（圖1-6）。
筆

進行立裁需要準備以下畫筆（圖1-7）：
— 專用鉛筆，可直接在坯布上畫線，有黑色、紅色和藍色。
— 2B鉛筆和普通HB鉛筆。
— 黑色和紅色的原子筆。
我們需要準備兩種尺：
至少50cm的直尺（圖1-8），用于畫直線。這種尺是透明的，標有刻度、角度、垂直線、平行線等。
— 軟塑料尺，長約30cm，可以用于測量弧線的長度（圖1-9）。
針插
目前廣泛使用的手鐲式針插有兩種：加吸鐵石金屬平面的(圖1-10) 和在表面加半圓軟墊的(圖1-11)。針插在立體裁剪過程中，是必不可少的工具。所以，要放在方便拿取的地方，通常戴在手腕上或者放在人體模型上。
剪刀
剪刀的形狀不是太重要。為
了方便使用，不建議選擇太重的
剪刀。但刀刃必須鋒利，長度至少
20~25cm (圖1-12)。另外，如果需要把面
料剪成鋸齒狀的邊緣，則要使用花剪（圖
1-12）。
圖1-12
滾輪( 描線器)
將坯布樣板復制到紙上，需要用到滾輪。將它壓在坯布樣板上，沿著輪廓線滾過，墊在底下的打板紙上就會留下針孔狀的線跡（圖1-13）。
大頭釘
在復制紙樣板時，需要用大頭釘將衣片固定在工作臺上（圖1-14）。
標線
立裁用標線為寬約0.5cm的軟細帶。可以用它在人體模型上標示縱
向結構線(背中線、前中線等) 和橫向結構線 （胸圍線、袖窿線等）。一般用紅線表示背中線和前中線，黑線表示其他線。
使用大頭針的技巧
更加平整。大頭針長度，這樣方便取針。
別大頭針
平方向別針（圖1-20）。
樣板。遠則影響準確性，在描點時容易出現(xiàn)錯誤。
兩種拼縫技巧
用大頭針拼合衣片有兩種方法：
— 縫份在衣服的外部。
— 縫份在衣服的內部。
這兩種方法都是正確的，且使用廣泛（圖1-23）。
縫份在外
使用這個方法，要在坯布的正面進行工作。因為所有的縫線都是可以看到的，這需要樣板師有一定的立裁經(jīng)驗。拼合線要求干凈，描點要分布均勻，因此在使用大頭針時要顧及兩邊的縫份。
對于比較復雜的款式(如有很多的分割線)，在衣服的正面也需要別大頭針，以便于調整。
縫份在內
本書在介紹立裁步驟時，采用的是這種方法。因為無論是分割線位、別針方式，還是描在布上的點都能看得更加清楚，因此更適用于教學。使用這種方式，工作的每一步和最后的成果都清晰明了，完成后不需要在反面加大頭針。
縫份在外縫份在內
貼標線
這個步驟要求我們非常的專心。立裁最后完成的樣板是否正確，取決于我們是否在一開始，就非常精確地在人體模型上“貼標線”。
后中線
首先，我們要從最重要的兩條結構線開始：后中線和前中線。這兩條線不僅保證了最后成衣的外觀，同時也是其他水平結構線的參照線 （胸圍線、臀圍線……）。
如圖1-27所示，首先水平放置一把直尺，連接人體模型的兩個肩端點。將測量所得的尺寸除以2，從而獲得后中線的正確位置。然后，垂直放置另一把短尺，找到后中線和人體模型領口線的交點，用一根大頭針在這個位置固定標線的一端。注意在標線頂端留出2~3cm的余量。
為了讓后中線能夠絕對垂直，我v們可以在標線的底端綁上一個比較輕的砝碼（或一把尺、一把剪刀），并使它自然下垂。然后在人體模型底邊處，用第二根大頭針45°角斜插固定標線。
第三根大頭針固定在腰線處。
為了能牢牢地固定標線，我們要使用長度在5~7cm的大頭針。
前中線
第二條重要的結構線是前中線（圖1-28），通常用紅色標線表示。
為了找出正確的前中線位置，可以使用與后中線相同的方法。
為了確保第二根固定在腰部的大頭針位置正確，我們可以測量后中
線至前中線的距離，左半圈和右半圈的長度應該是相等的。用相同方法，找出位于臀圍線處第三根大頭針正確的位置。為了牢牢地固定標線，我們要使用長度在5~7cm的大頭針。
從后中線量半臀圍
腰圍線
在完成了垂直結構線——后中線和前中線之后，現(xiàn)在我們來確定腰圍線（圖1-29）。
腰圍線是一條非常重要的參照線。以它為基礎，可以定出其他的結構線。因此，它必須百分之百的正確。為此，我們可以在地上垂直放一個參照物，或者用最簡單的方法，將人體模型緊靠在墻邊，然后用一把短尺，垂直于墻面放置，以獲得絕對的水平線。輕輕轉動人體模型，檢查腰圍標線的每一個點是否都在同樣的高度。
用這個方法，可以得到完全水平的腰圍線。
通常我們將腰圍線兩端的接頭置于后中標線底下，當然也可以放在任何垂直標線的下面。
做最后檢查，確保腰圍線和背中線、前中線呈90°直角。
其他水平結構線
借助垂直參照物或水平參照物在人體模型上貼其他水平結構線（圖1-30)。
1.胸圍線
通過胸高點的水平標線，即胸圍線。
2.臀圍線
通過臀高點的水平標線，即臀圍線。參照號型標準，40碼的服裝，
臀高為20cm。每加大或減小一個尺碼，臀高的位置相差0.25cm（參見
《法國時裝紙樣設計平面制板基礎編》一書）。
3.腹圍線
腹圍線的位置在腰圍線和臀圍線之間21 處。
胸圍線
腰圍線
腹圍線
臀圍線