第一章　立體裁剪的準備工作
　　通過在人臺（圖1-1）上進行立體裁剪造型、裁剪和用大頭針固定的過程，使設(shè)計師在深化設(shè)計理念的同時可以制作出服裝款式的基礎(chǔ)樣板。盡管大部分的立體裁剪是由坯布制作完成的，但是，設(shè)計師依然要對成品服裝所使用的面料性能有清楚的認知。不同面料的手感、重量、結(jié)構(gòu)和表面特征都對最后的成品設(shè)計效果起著不同的重要作用。有些面料特征獨特，那么直接使用面料來進行立體裁剪得到最后完成的成衣效果則是更好的方法。然而，這種情況需要設(shè)計師具有更豐富的工作經(jīng)驗。因為一旦出錯，大多數(shù)時候會造成面料的損失。
　　白坯布是一種平紋棉布。坯布的紗線方向顯而易見，且成本低廉，便于操作及完善作品。在坯布上能夠用鉛筆畫線，并且能用坯布完成最終的樣板，這種樣板可以被重復(fù)地使用。在人臺上完成立體裁剪以后，將坯布樣板縫合，最后可以把它穿在人身上調(diào)整其合體度。
　　圖1-1.人臺
　　第二章
　　基礎(chǔ)原型
　　大多數(shù)服裝都是在原型的基礎(chǔ)上進行立體裁剪的。因此，本章作為本書的基礎(chǔ)章節(jié)，將對立體裁剪過程中的基礎(chǔ)知識進行講解和介紹。初學(xué)者掌握了這些基本技能后，就能夠進行更深入的學(xué)習(xí)，并制作出更具挑戰(zhàn)性和趣味性的創(chuàng)意立體裁剪作品了。
　　所謂“基礎(chǔ)原型”或者“基本型”，是制板的基礎(chǔ)。盡管基礎(chǔ)原型可以根據(jù)測量數(shù)據(jù)，通過平面制板得到，但使用面料在人臺上直接進行立體裁剪則更為直觀和快捷。制作基礎(chǔ)原型時，衣身的合體度必須控制精確，因為作為整個服裝產(chǎn)品線的板型基礎(chǔ)，稍許偏差都可能影響到整季服裝產(chǎn)品的著裝效果（圖2-1）。
　　圖2-1基礎(chǔ)原型
　　10第二章
　　15.用大頭針固定省道，使肩線處的坯布變得平整。
　　16．在肩省和腰省的消失點位置扎針作標記。消失點即省尖點（圖2-10）。
　　C．標記
　　用一支削尖的鉛筆在坯布上作所有的標記。使用十字標記和圓點標記標注立裁好的服裝縫線，在縫線相交的位置標注十字標記，在縫線上標注圓點標記，標記要盡量精準。
　　1．領(lǐng)圍線——在前頸中心點位置作十字標記，沿著領(lǐng)圍線作圓點標記至側(cè)頸點處；在肩線和領(lǐng)圍線相交的側(cè)頸點位置作十字標記。
　　2．肩線——在肩省的兩邊作十字標記，在肩線與袖窿弧線的相交處即肩端點位置作十字標記。
　　3．袖窿弧線——從肩端點沿袖窿弧線作圓點標記，至臂盤軸心水平位置；再從臂盤軸心的水平位置沿袖窿弧線作圓點標記；在袖窿弧線和側(cè)縫線相交處作十字標記。在人臺側(cè)縫偏后的位置標記出衣身側(cè)縫線。
　　4．腰圍線——在腰圍線與側(cè)縫線的相交處作十字標記；從側(cè)縫線開始，沿人臺的腰圍線，在衣身上用圓點標記出腰圍線，至腰省的位置；在省道的扎針位置作十字標記（圖2-11）。
　　圖2-10步驟B15～16圖2-11步驟C1～4圖2-12步驟D1～2
　　D．校正
　　校正就是通過畫線來確定最后完成板型的準確尺寸。
　　1．將坯布從人臺上取下，去掉省尖點標記處以外的所有大頭針。
　　2．檢驗腰省的兩個十字標記到省中心線的距離是否相等，如果不相等，需要做適當?shù)恼{(diào)整（圖2-12）。
　　3．用直線連接省尖點和兩個十字標記，并延長至坯布的邊緣。延長所有的縫線和省道線至凈紙樣邊緣外。
　　4．校正肩省。用直線連接BP點與靠近領(lǐng)圍線的肩省十字標記；根據(jù)省尖大頭針的位置在直線上標記出省尖點；用直線連接省尖點與靠近袖窿的省道十字標記。
　　5．連接袖窿底點與腰線和側(cè)縫線交點的十字標記，作為側(cè)縫線。
　　6．從裝袖考慮，需要降低袖窿底點，即增加袖窿深度。袖窿深是從人臺肩部外邊緣的肩端點位置向下，經(jīng)過袖窿中心至側(cè)縫線
　　基礎(chǔ)原型袖窿深規(guī)格表
　　規(guī)格56789101112
　　袖窿深（cm）13.7（538in）14（512in）14（512in）14.3（558in）14.3（558in）14.6（534in）14.6（534in）14.9（578in）
　　20第二章
　　3．用大頭針固定腰圍線，衣身覆蓋在裙子上面，縫份向上折。
　　4．大頭針方向應(yīng)該與腰線完全平行（圖2-48）。
　　……