實訓一.基礎(chǔ)連衣裙樣板制作一、實訓目的（1）熟悉女裝原型各部位名稱。（2）會制作女裝原型樣板。（3）會運用女裝原型樣板制作基礎(chǔ)連衣裙樣板。 （4）會縫制試樣及修改樣板。 二、實訓工具和設(shè)備（1）GC系列平縫機、人臺、打板桌。（2）縫紉線、服裝面料。 （3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、錐子、剪刀、大頭針、梭芯、梭殼。三、實訓任務（1）繪制 1 :1女子上衣原型及裙原型樣板。 （2）利用女子上衣原型及裙原型樣板，完成 1:1有腰線基礎(chǔ)連衣裙樣板制作。（3）完成有腰線基礎(chǔ)連衣裙的縫制試樣及樣板修改。 （4）做好實訓過程記錄、實訓總結(jié)并填寫實訓報告單。四、實訓過程（一）女裝原型制作1.尺寸測量女子上裝原型需測量的基本尺寸是胸圍、背長和臂長，下裝原型需測量的尺寸是腰圍、臀圍和膝長。測量方法如圖1-1所示。（1）胸圍。用軟尺過乳峰點，不松不緊水平環(huán)繞胸部圍量一周。（2）背長。自后頸中點量至腰圍線的距離。（3）臂長。自肩峰點經(jīng)肘部量至尺骨莖突點的長度。（4）腰圍。將軟尺環(huán)繞腰部最細處，不松不緊水平環(huán)繞圍量一周。（5）臀圍。在臀部最豐滿處，不松不緊水平環(huán)繞圍量一周。（6）膝長。從腰圍線量至膝蓋中點。此長度常用來決定裙長。 圖 1-6.對合點位置及袖窿弧長確定 圖1-7.袖原型各部位尺寸分配（3）繪制裙原型。繪制裙原型時，首先要測量出裙長、腰圍、臀圍的凈尺寸，如圖1-1所示；然后設(shè)計腰圍和臀圍的放松量；畫出裙原型輔助線框架，如圖 1-8所示，最后完成裙原型結(jié)構(gòu)圖，如圖1-9所示。圖中的腰圍、臀圍均為凈腰圍和凈臀圍，制圖時應加松量，臀圍加 4cm松量，腰圍加2cm松量。 圖1-8.裙原型基本框架尺寸分配 圖1-9.裙原型結(jié)構(gòu)圖（二）有腰線基礎(chǔ)連衣裙樣板制作運用原型制作基礎(chǔ)連衣裙。原型繪制時，在整個衣片中加入了10cm的松量。這個量主要是考慮到人體的靜態(tài)呼吸量、基本動態(tài)活動量和裝袖后的穿著舒適性松量，因此運用原型制作基礎(chǔ)連衣裙時無須再加松量。為了適應人體后背肩胛骨的突出，原型的后肩線比前肩線加大1.5cm，這個量處理成為后肩省。原型繪制時，腰部有較多的浮余量，在制作合身型基礎(chǔ)連衣裙時，在腰部留4cm松量后，多余的浮余量處理成前后腰省。由于女性前胸豐滿，為了使得側(cè)縫線美觀，腰部前片大于后片2cm。裙子省道位置應和上衣省道位置對齊。衣身及裙制圖如圖1-10所示。 圖 1-10.基礎(chǔ)連衣裙衣身制圖因為樣板上的省比較多，故衣身與裙片上，要以省道合并狀態(tài)連順樣板線條，如圖1-10所示；確認領(lǐng)口弧線、袖窿弧線、前后衣身肩線及對合處線的連接情況是否良好；前后片對合后畫順腰圍線；袖窿弧線前后結(jié)合處也要畫順。加入對位記號（袖窿與袖山、省位、前后裙片側(cè)縫、折邊處），省尖打孔；在各片樣板上加入絲縷線、衣片名稱、號型等，完成樣板制作，如圖1-11～圖 1-15所示。 圖 1-11.裙腰部弧線的畫法 圖 1-12.衣身腰部弧線的畫法 圖 1-13.衣身樣板制作 圖1-14.裙樣板制作 圖 1-15.一片合體袖制圖及樣板制作（三）有腰線基礎(chǔ)連衣裙的樣衣制作 1.排料裁剪有腰線基礎(chǔ)連衣裙的排料圖如圖1-16所示。 圖 1-16.有腰線基礎(chǔ)連衣裙的排料圖 2.成品展示有腰線基礎(chǔ)連衣裙的成品展示如圖 1-17所示。 圖1-17.有腰線基礎(chǔ)連衣裙成品展示五、實訓常見問題分析1.基礎(chǔ)連衣裙質(zhì)量要求在靜止狀態(tài)下觀察，前后中心線應豎直；腰圍線、底邊線應水平；各部分尺寸（裙長、袖長、背長）、各橫向圍度（胸圍、腰圍、臀圍、袖寬）松量符合要求；裝袖圓順，如圖1-18所示。 圖 1-18.基礎(chǔ)連衣裙試裝檢查示意圖 2.質(zhì)量問題及原因分析在實訓過程中常見一些質(zhì)量問題，如圖1-19所示為使用原型上衣紙樣及原型裙紙樣制作出來的基礎(chǔ)連衣裙成品圖。從成品展示圖中可以看出，右袖不美觀，從前身看，衣身袖窿處有褶皺，袖身有凹痕，且往外張；從后身看，袖子褶皺很多，非常不美觀。原因分析：仔細檢查試裝效果，發(fā)現(xiàn)袖山高不夠，裝袖時吃量不夠，經(jīng)測量只有1.5cm的吃量，縫制時又使得前衣片袖窿有吃量，導致前衣片袖窿附近衣身起皺，如圖1-19（a）右袖所示。改進措施：仔細檢查樣板，發(fā)現(xiàn)袖片制圖時，后袖山斜線長為后AH，因而導致袖山弧長不夠，經(jīng)重新調(diào)整為“后AH+1”，袖山吃勢總量達到2.5cm，袖子外形明顯改觀，如圖1-19（a）左袖所示。從試樣中還可以看出，后中心绱拉鏈處，衣身有少許皺痕。原因分析：后中心绱隱形拉鏈時，面料放下層，拉鏈放上層，縫制時面料有少許吃勢，造成后衣身绱拉鏈處有少許皺痕。改進措施：可在衣身后中心绱拉鏈處燙少量黏合襯，縫制時帶緊衣片，不使其有吃勢。從圖1-19（c）中還可以看出，裝袖時容易造成吃勢分布不合理的問題，袖山頂點附近吃量偏多，導致袖山頂點附近出現(xiàn)褶痕。改進措施：裝袖時做好對位標記，嚴格控制各部位吃量。圖1-19.基礎(chǔ)連衣裙試裝圖為了取得良好的著裝效果，連衣裙的肩寬在原型的肩寬上兩邊各減少0.5cm，腰省省尖偏離 BP點2～3cm，如圖 1-20所示。 圖 1-20.基礎(chǔ)連衣裙樣板修正 3.小結(jié)在縫制樣衣之前一定要進行樣板的校對 ,包括:縫合邊的校對；樣板規(guī)格的校對；檢驗是否符合樣衣或款式圖；里料樣板、襯料樣板、工藝樣板的檢驗；樣板標記符號的檢驗等。試樣后，仔細檢查成衣效果，對不合理部位進行樣板修正。實訓二.省道轉(zhuǎn)移方法與應用一、實訓目的（1）會運用省道轉(zhuǎn)移方法進行服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計。（2）在學習過程中培養(yǎng)自學能力。（3）在學習過程中培養(yǎng)溝通能力及團隊合作精神。 二、實訓工具和設(shè)備（1）GC系列平縫機、打板桌。（2）縫紉線、手縫針、大頭針、白坯布。（3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、剪刀、梭芯、梭殼。三、實訓任務（1）利用本文中提供的圖文，邊學邊練如圖 1-25~圖1-37所示的省道轉(zhuǎn)移方法。（2）通過查閱參考資料，小組合作，完成如圖 1-21所示的上衣衣身制圖，并通過立裁展示作業(yè)。要求： ①完成1 :5上衣衣身結(jié)構(gòu)制圖。 ②完成 1 :1上衣衣身樣板制作、立裁展示及樣板修改。③做好實訓過程記錄、實訓總結(jié)，填寫實訓報告單并準備匯報交流。 圖 1-21.實訓作業(yè)圖示四、實訓過程1.認識省道的種類及結(jié)構(gòu)省道按部位分可分為領(lǐng)口省、肩省、袖窿省、側(cè)縫省、腰省、門襟省等，省道的種類如圖1-22所示。省道還可以相互連通連省成縫或其他結(jié)構(gòu)，如圖 1-23所示。 圖 1-22.省道的種類 圖 1-23.省道的結(jié)構(gòu)2.省道轉(zhuǎn)移方法——旋轉(zhuǎn)法通過旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移省道如圖 1-24所示。 圖 1-24.省道轉(zhuǎn)移方法3.省道轉(zhuǎn)移應用利用文中提供的步驟和方法完成圖 1-25~圖 1-37的結(jié)構(gòu)制圖。 圖 1-25.有側(cè)縫省及腰省的短上衣 圖 1-26圖 1-26.門襟省與袖窿省連通的短上衣 圖 1-27.肩省與腰省連通的短上衣 圖 1-28.領(lǐng)口省與腰省連通的短上衣 圖1-29.肩省與門襟省連通的短上衣 圖 1-30.袖窿省與腰省連通的短上衣 圖 1-31.門襟部分抽褶短上衣 圖1-32.省道與分割線相結(jié)合的短上衣 圖 1-33.肩育克抽褶短上衣 圖 1-34.育克抽褶短上衣 圖 1-35.縱向分割抽褶短上衣圖1-36.省道與抽褶相結(jié)合短上衣 圖 1-37.吊帶短上衣 4.腰育克衣身結(jié)構(gòu)制圖腰育克衣身結(jié)構(gòu)制圖如圖 1-38～圖 1-40所示。圖 1-38.腰育克衣身結(jié)構(gòu)設(shè)計 圖 1-39.前片省道轉(zhuǎn)移變化圖 圖1-40.后片省道轉(zhuǎn)移變化圖五、實訓常見問題分析在實訓過程中，經(jīng)常出現(xiàn)一些問題，比如不能正確審視款式圖，導致結(jié)構(gòu)制圖時，不能正確地進行省道轉(zhuǎn)移，從而使得服裝板型不合理。圖1-42與圖 1-44均為圖 1-41所示服裝的結(jié)構(gòu)制圖，兩者比較可以看出，圖 1-42腰 圖 1-41.有公主線和肩省的短上衣 圖1-42.有公主線和肩省的短上衣結(jié)構(gòu)設(shè)計一 節(jié)線以下至下擺，結(jié)構(gòu)不正確，圖1-44腰節(jié)線以下省道繪制正確，并將省道進行了合理轉(zhuǎn)移。圖1-46（a）所示立體展示圖對應的結(jié)構(gòu)制圖為圖1-44，圖 1-46（b）所示立體展示圖對應的結(jié)構(gòu)制圖為圖1-42。從服裝立體展示可以看出，圖 1-46（b）所示服裝門襟出現(xiàn)豁開現(xiàn)象，且腰節(jié)以下部位不服帖。 圖 1-43.結(jié)構(gòu)設(shè)計一對應的省道轉(zhuǎn)移及衣片分離圖 圖1-44.有公主線和肩省的短上衣結(jié)構(gòu)設(shè)計二 圖 1-45.結(jié)構(gòu)設(shè)計二對應的省道轉(zhuǎn)移及衣片分離圖圖1-46.有公主線和肩省的短上衣立體展示 圖 1-48與圖 1-49均為圖1-47所示服裝的結(jié)構(gòu)制圖，兩者比較可以看出，圖1-49、圖 1-50結(jié)構(gòu)制圖正確，板型合理。 圖 1-47.腰育克短上衣 圖1-48.腰育克短上衣結(jié)構(gòu)設(shè)計一 圖 1-49.腰育克短上衣結(jié)構(gòu)設(shè)計二 圖1-50.結(jié)構(gòu)設(shè)計二對應的省道轉(zhuǎn)移及衣片分離圖實訓三.衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計一、學習目標（1）會運用原型進行衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計及制作。（2）在學習過程中培養(yǎng)自學能力。（3）在學習過程中培養(yǎng)溝通能力及團隊合作精神。 二、實訓工具和設(shè)備（1） GC系列平縫機。（2）面料若干。（3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、剪刀、梭芯、梭殼、縫紉線。 三、實訓任務（1）利用本文中提供的圖文邊學邊練如圖1-54～圖 1-72所示的衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)設(shè)計。（2）通過查閱參考資料，小組合作完成如圖1-51所示的衣領(lǐng)制圖、衣領(lǐng)立體展示及調(diào)板作業(yè)。要求： ①完成 1 :5衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖。 ②完成 1:1衣領(lǐng)樣板制作、衣領(lǐng)立體展示及調(diào)板。 ③做好實訓過程記錄、實訓總結(jié)，填寫實訓報告單并準備匯報交流。 圖1-51.實訓作業(yè)圖示四、實訓過程 1. 認識衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)種類衣領(lǐng)分為立領(lǐng)、平領(lǐng)、翻駁領(lǐng)、翻折關(guān)門領(lǐng)、帽領(lǐng)、組合領(lǐng)及垂褶領(lǐng)等，如圖1-52所示。 圖 1-52.衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)分類 2.認識衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)名稱衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)名稱如圖 1-53所示。 圖 1-53.衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)名稱 3.衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖如圖 1-54～圖 1-72所示。 圖 1-54.關(guān)門領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-55.西裝領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖1-56.組合領(lǐng)一結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-57.組合領(lǐng)二結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-58.青果領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-59.帽領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖1-60.合體帽結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-61.旗袍領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-62.低立領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-63.原身出立領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖1-64.連袖立領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-65.分割立領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-66.原身出領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-67.連立領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖1-68.平領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-69.垂褶領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-70.波浪領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-71.垂褶領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖1-72.環(huán)浪領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖五、實訓常見問題分析在實訓作業(yè)中，普遍存在以下問題：沒有正確審視效果圖，對衣領(lǐng)與頸部之間的關(guān)系、衣領(lǐng)與衣身領(lǐng)口之間的關(guān)系把握不準。如圖1-73、圖1-74所示的立領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖中，錯誤地認為該衣領(lǐng)為常規(guī)立領(lǐng)與衣身部分領(lǐng)口的拼接，實踐一下就會知道，衣身部分領(lǐng)口的弧度與立領(lǐng)下口線的弧度是不一致的，無法拼接。在立領(lǐng)實訓作業(yè)中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)衣領(lǐng)上口線松度不夠，造成衣領(lǐng)貼緊頸部并出現(xiàn)一些褶皺，如圖1-77（a）所示。主要原因是領(lǐng)下口線倒伏起始點選擇不正確，導致衣領(lǐng)上口線偏短，產(chǎn)生不合體現(xiàn)象，如圖 1-75所示。如圖1-76所示，如果將衣領(lǐng)下口線倒伏起始點選擇為 A點后，立領(lǐng)上口線的松度得到改善，褶皺現(xiàn)象立即消失，如圖1-77（b）所示。 圖1-73.立領(lǐng)實訓作業(yè)一 圖 1-74.立領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-75.立領(lǐng)實訓作業(yè)二 圖 1-76.立領(lǐng)實訓作業(yè)三 圖1-77.立領(lǐng)實訓作業(yè)立體展示在鳳仙領(lǐng)實訓作業(yè)中，普遍存在領(lǐng)上口線松度不夠的問題，如圖1-78為鳳仙領(lǐng)的制圖方法之一，其立體展示效果如圖1-80（a）所示。從立體展示效果上看，領(lǐng)上口線明顯存在松度不夠的問題，達不到鳳仙領(lǐng)的效果。如果將翻領(lǐng)上口線通過切展的方法加大其長度，如圖1-79所示，同時將領(lǐng)口開寬1.5cm，其立裁展示如圖1-80（b）所示，效果立即得到改善。 圖 1-78.鳳仙領(lǐng)實訓作業(yè)一 圖1-79.鳳仙領(lǐng)實訓作業(yè)二 圖1-80.鳳仙領(lǐng)實訓作業(yè)立體展示實訓四.衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計一、實訓目的（1）會運用原型進行衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計及制作。（2）在學習過程中培養(yǎng)自學能力。（3）在學習過程中培養(yǎng)溝通能力及團隊合作精神。 二、實訓工具和設(shè)備（1） GC系列平縫機、人臺、制板桌。（2）縫紉線、手縫針、大頭針、白坯布。 （3）牛皮紙、直尺、6字曲線尺、鉛筆、錐子、剪刀、梭芯、梭殼。三、實訓任務（1）邊學邊練如圖1-88～圖 1-110所示的衣袖結(jié)構(gòu)設(shè)計。 （2）小組合作，完成如圖 1-81所示的衣袖制圖及成衣作業(yè)。要求： ①完成 1:5衣袖結(jié)構(gòu)制圖。 ②完成 1 :1衣袖樣板制作及衣袖縫制作業(yè)。 ③做好實訓過程記錄、實訓總結(jié)，填寫實訓報告單并準備匯報交流。 圖1-81.實訓作業(yè)圖示四、實訓過程（一）衣袖分類 1. 按長度分類衣袖按長度分主要有無袖、短袖、中袖和長袖，如圖1-82所示。無袖是指只有袖窿而無袖體的袖型，主要應用于夏季日常家居裝、春秋背心、禮服等；短袖是指袖長在肘部以上的袖型；中袖是指袖長在肘部至手腕間的袖型；長袖是指袖長至手腕的袖型。2. 按結(jié)構(gòu)分類衣袖按結(jié)構(gòu)分類，主要有裝袖、插肩袖和連袖之分，插肩袖亦被看成是連袖中的一種。裝袖，泛指由衣袖與袖窿拼裝而成的袖型，如圖1-83所示。袖式有一片袖、兩片袖、三片袖等，大身肩式有寬肩、窄肩和落肩。圖 1-82.衣袖按長度分類 圖1-83.裝袖插肩袖是將肩部與衣身分割后，再與袖體組合在一起的袖型，如圖1-84所示。連袖是衣身與衣袖相連的袖型，如原身出袖的中式連袖和蝙蝠袖，如圖 1-85所示。 圖 1-84.插肩袖 圖1-85.連身袖 3.按款式分類衣袖的款式變化繁多，豐富多彩，主要有燈籠袖、喇叭袖、花瓣袖、西裝袖、褶裥袖、教主袖、羊腿袖、露肩袖等，圖1-86顯示了部分袖型。 圖 1-86圖 1-86.衣袖按款式分類 （二）衣袖結(jié)構(gòu)制圖1.圓裝袖結(jié)構(gòu)制圖（1）圓裝袖分類。圓裝袖分為泡泡袖、花瓣袖、喇叭袖、燈籠袖、羊腿袖、合體袖等。（2）圓裝袖結(jié)構(gòu)制圖。圓裝袖結(jié)構(gòu)制圖如圖1-87～圖 1-101所示。 圖 1-87.泡泡袖制圖 圖 1-88.收袖口泡泡袖制圖 圖 1-89.袖口抽褶泡泡袖制圖 圖1-90.袖口分割式泡泡袖制圖 圖 1-91.花瓣袖制圖 圖 1-92.喇叭袖制圖 圖 1-93.袖中壓條喇叭袖制圖 圖1-94.雙層短袖制圖 圖 1-95.燈籠袖制圖 圖 1-96.分割燈籠袖制圖 圖 1-97.帶袖肘省的一片合體袖制圖 圖1-98.帶袖口省一片合體袖制圖 圖 1-99.羊腿袖制圖 圖 1-100.圓裝袖制圖 圖 1-101.圓裝袖對位2.插肩袖結(jié)構(gòu)制圖（1）插肩袖分類。插肩袖分為直身型插肩袖、半插肩袖、落肩抽褶袖、覆肩型插肩袖等，如圖1-102所示。直身袖的袖中線形狀為直線，前后袖可合并成一片袖，或者在袖山上設(shè)計省的一片袖結(jié)構(gòu)。彎身袖的前后袖中線都為弧線狀，前袖中線一般前偏量≤3cm，后中線偏量為前中線偏量減1cm。圖1-102.插肩袖種類（2）插肩袖制圖。 ①寬松型連袖： α=0°~20°，α為袖中線與水平線的夾角；袖山高為（0~9）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有大量褶皺，呈寬松型。 ②較寬松型連袖： α=21°~30°；袖山高為（9~13）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有較多褶皺，呈較寬松型。 ③較貼體型連袖： α=31°~45°；袖山高為（13~16）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有少量褶皺，呈較貼體型。 ④貼體型連袖： α=46°~65°；袖山高為（17~19）cm+x（x≤2cm）。此類袖下垂后袖身有微量褶皺，呈貼體型。插肩袖制圖如圖 1-103～圖 1-107所示。 圖1-103.直身型插肩袖結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-104.覆肩型插肩袖結(jié)構(gòu)制圖 圖 1-105.落肩抽褶袖結(jié)構(gòu)制圖 圖1-106.抽褶插肩袖結(jié)構(gòu)制圖 圖1-107.露肩袖結(jié)構(gòu)制圖五、實訓常見問題分析在實訓過程中，經(jīng)常遇到這樣的問題，衣袖绱好后，從后身觀察，腋下有一定堆積量，且吃量略多，如圖1-108所示。后身腋下有一定的堆積量，說明此處的余量偏大，主要是樣板結(jié)構(gòu)的問題，可以將衣袖樣板與衣身袖窿進行匹配檢查，修改衣袖樣板，使袖底弧線與衣身袖窿底部弧線吻合，這樣腋下就不會產(chǎn)生堆積。后袖的吃量略顯多，主要是由于吃量不均造成的。一般情況下，袖山弧線與袖窿弧線的關(guān)系如圖1-109所示。 圖 1-108圖 1-109 A′B′=AB+0.7~0.8cm； B′C′=BC+0.8cm；C′D′=CD+0.2~0.3cm； E′F′=EF+0.4~0.5cm；F′A′=FA+0.6~0.7cm。另外，吃量大小與面料厚薄、面料結(jié)構(gòu)松緊有關(guān)。面料越厚，結(jié)構(gòu)越松，吃量偏多，面料越薄，結(jié)構(gòu)越緊，吃量偏少。在實訓過程中，經(jīng)常遇到裝袖對位不正確，導致衣袖成形后，或偏前或偏后，如圖1-110所示。衣袖偏后產(chǎn)生的原因：绱袖時對位不正確，袖山頂點前偏，導致衣袖绱好后向后甩。解決方法：绱袖時袖山頂點略后移即可。衣袖偏前產(chǎn)生的原因：绱袖時對位不正確，袖山頂點后移，導致衣袖绱好后往前偏。解決方法：绱袖時袖山頂點略前移即可。為了能正確绱袖，保證裝袖后的質(zhì)量，绱袖時可采用6點定位法。具體定位如圖 1-111所示，在衣身袖窿上確定 A、B、C、D、E、F六個點，根據(jù)正確的吃勢分布，在衣袖上也相應確定A′、B′、C′、D′、E′、F′六個點，绱袖時將衣身上六個點與衣袖上六個點一一對應即可。 圖 1-110 圖1-111.六點定位绱袖第二章.來單制板實訓課題名稱：來單制板實訓。課題內(nèi)容：在教師指導下完成服裝工藝單分析、服裝款式圖分析、服裝結(jié)構(gòu)及工藝分析、服裝制板、樣衣試制及樣板修改等工作。課題時間：20學時。教學目的：1.會分析服裝生產(chǎn)工藝單，會根據(jù)服裝款式圖及工藝要求分析服裝的結(jié)構(gòu)特點和工藝特點。2.根據(jù)分析結(jié)果，會運用專業(yè)打板工具打出樣板。3.縫制試樣，能檢查及修改樣板。教學方式：采用講授、演示、小組合作、教師指導等多種方式。教學要求：1.教學場地須為打板與縫制為一體的一體化教室，且配備多媒體教學設(shè)備及制板桌、縫紉機、人臺、熨斗、工作臺等。2.由學生自備直尺、三角尺、服裝專用曲線尺、梭芯、梭殼、縫紉線、鉛筆及筆記本等。課前準備：1.學生須準備服裝面料、輔料、襯料及打板紙。2.教師須準備服裝生產(chǎn)工藝單、工作任務單、有關(guān)學習材料、報告單、評價表及教學課件等。實訓任務：根據(jù)教師下達的服裝生產(chǎn)工藝單，完成如下內(nèi)容：1. 分析服裝生產(chǎn)工藝單，分析服裝結(jié)構(gòu)及服裝工藝特點。 2. 設(shè)計樣板尺寸。 3.選擇中間體號型（160/84A）作為成衣的中號（M）規(guī)格，打制樣板并試制樣衣。 4. 修改樣板。 5.做好工作過程記錄，填寫報告單，并準備PPT匯報交流。實訓五.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫制板根據(jù)客戶提供的工藝單（表2-1），對工藝單進行一系列的分析，制作出能夠指導大貨生產(chǎn)的工業(yè)樣板。一、技術(shù)資料分析1.服裝款式圖分析 圖2-1.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫款式圖此款為泡泡短袖女襯衫，男式企領(lǐng)，款型較合體，收腰。前衣身設(shè)有橫向分割線，分為上下兩截，上部抽褶，下部設(shè)縱向分割線。前衣身為明門襟結(jié)構(gòu)，釘紐扣5粒。后片設(shè)有橫向分割線，育克下面設(shè)有縱向分割線。一片袖，袖山抽褶，袖口裝松緊帶，抽細褶。2.服裝工藝分析根據(jù)服裝工藝單要求，衣身的縫合方法為內(nèi)包縫，前片縱向分割線處、后片橫向及縱向分割線處、肩縫處及翻領(lǐng)外圍均需壓0.5cm明線；門襟止口、底領(lǐng)上止口壓 0.2cm明線；前衣身橫向分割線抽褶寬約5cm；袖山抽褶，袖口用細松緊帶抽細褶。其他工藝方法遵照客戶提供的工藝單中的工藝要求。3.樣板尺寸制訂為了保證最終成衣規(guī)格在規(guī)定的服裝公差范圍內(nèi)，樣板規(guī)格就必須在成衣規(guī)格的基礎(chǔ)上加放一定的量。實際生產(chǎn)中先計算樣板規(guī)格（制圖規(guī)格），再進行制圖。一般要求是：表2-1企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫工藝單款號：FS100422A.客戶：×××公司.款式名稱：企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫（春裝）單位： cm 規(guī)格部位S M L 檔差 公差 款式圖 (含正視、背視圖 ) 后中長（A） 54 56 58 2 ±1 胸圍（B） 88 92 96 4 ±1腰圍（C） 74 78 82 4 ±1 擺圍（D） 92 96 100 4 ±1 領(lǐng)圍 34 35 36 1 ±0.8 肩寬（F）36.8 38 39.2 1.2 ±0.5 袖長（G） 20.5 21 21.5 0.5 ±0.5 袖口圍（松量）（H） 22 2222 0 ±0.5 袖口圍（拉伸量） 32 32 32 0 ±0.5 用料要求 鎖釘要求 裁剪、縫制要求 面料100%滌綸鎖眼：扣眼大1.2cm，鎖眼不允許出現(xiàn)毛頭或鋸齒狀，針碼為 15針 /cm底領(lǐng)：扣眼橫鎖，出中心線0.3cm門襟：門襟扣眼豎鎖，位于前中心線上，第一個距領(lǐng)口線6cm，其余等分釘扣：領(lǐng)座 1粒，里襟4粒紐扣釘法： X形釘，反面留1cm的線頭備用扣釘法：釘在里襟反面，距底邊 5cm 生產(chǎn)數(shù)量 襯料 黏合襯型號： AP88顏色：白色 規(guī)格數(shù)量 S M L部位：翻領(lǐng)面、底領(lǐng)面、門襟，黏合條件（僅供參考）：溫度：160℃，壓力：3kg，時間： 15s 計劃數(shù) 450 500 520 備次數(shù)460 510 530 備注：需經(jīng)工廠調(diào)試無誤后 ,方可批量生產(chǎn)；粘襯時特別注意面料發(fā)黃 實際裁剪數(shù) 465 515 535 1.松布24小時后方可開裁，排料須避開色差2.認真檢驗進廠的面料，不符合要求的絕不可開裁3.根據(jù)生產(chǎn)通知單下達的數(shù)據(jù)、顏色，按色卡提取面料，準確開裁，裁剪時要分缸差4.排料絲縷要順直，不可緯斜，拉布上下松緊須一致，層數(shù)適中，下刀后的衣片不能走形，刀眼準確、齊全5.100%驗片，需編號進行生產(chǎn)；拉布最高厚度： 10cm6.不拷邊，采用內(nèi)包縫縫制輔料大身線：配色滌綸線拷邊線：配色滌綸線鎖眼線：配色釘扣線：配色釘備用扣：用大身線 樣板規(guī)格 =成衣規(guī)格+成衣規(guī)格/（1-縮率），其中縮率包含面料縮率、做縮率、外觀工藝處理縮率等，具體縮率視原料及工藝要求而定。（1）做縮率：在實際生產(chǎn)過程中縫跡收縮程度。（2）燙縮率：在實際生產(chǎn)過程中熨燙及后整理整燙收縮的程度。（3）外觀工藝處理縮率：水洗、石磨、砂洗、漂洗等成衣外觀的工藝處理收縮的程度。在實際應用中，常規(guī)面料縮率一般為：衣長1～1.5cm，胸圍 1～2cm，肩寬 0.3～0.5cm，袖長0.5～1cm。常規(guī)生產(chǎn)方式，縮率取原量的1%。該款服裝為常規(guī)生產(chǎn)方式，衣長、胸圍、袖長、袖口均設(shè)定 1cm的縮率，肩寬設(shè)定0.5cm的縮率，領(lǐng)圍設(shè)定0.5cm的縮率，那么實際制板衣長57cm、胸圍93cm、領(lǐng)圍35.5cm、肩寬38.5cm、袖長22cm、袖口33cm。由于腰圍部位在工藝制作中一般都容易偏大，通常制板的規(guī)格要在成衣規(guī)格的基礎(chǔ)上減去1cm左右，如果面料的結(jié)構(gòu)較松，則減去的量要適當增加；面料質(zhì)地較緊密，則可以略減。此款面料為滌綸面料，質(zhì)地緊密，縮率不大，因此腰圍在成品規(guī)格的基礎(chǔ)上減去0.8cm，實際制板規(guī)格為77.2cm。160/84A雙排扣女外套的樣板規(guī)格見表2-2。表2-2企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫樣板規(guī)格表單位： cm 號型規(guī)格部位 衣長（L） 胸圍（B） 腰圍（W） 領(lǐng)圍（N） 肩寬（S）袖長（SL）袖口圍 160/84A 57 93 77.2 35.5 38.5 22 33二、結(jié)構(gòu)制圖選擇國家號型標準中的中間體160/84A（M號）作為成衣的中號規(guī)格，根據(jù)表 2-2的樣板規(guī)格進行制圖。制圖時采用凈胸圍為82cm的原型。（1）由于原型已加 10cm松量，該款服裝 M號胸圍的樣板規(guī)格為93cm，只需再增加1cm松量，前片增加0.5cm即可。 （2）原型后背長為 38cm,該款服裝后中量取衣長尺寸為 56cm,樣板規(guī)格為57cm,因此從背長處加長19cm。（3）考慮衣袖造型，不改變原型袖窿深尺寸。一般來說，前后袖窿弧線接近U形，袖窿偏寬圓形，適合合體的袖子；前后袖窿弧接近 V形，袖窿偏細長形，適合寬松的袖子。 （4）將原型按腰節(jié)線處放置水平,以后片袖窿深作為袖窿深線 ,前片袖窿深線比后片袖窿深線高出部分設(shè)置為省量,分割線位置應根據(jù)款式圖設(shè)置，并進行省道合并，合并省道后畫順弧線。（5）前片經(jīng)過省道合并后 ,應根據(jù)面料性能 ,再適量地加減褶量,輕薄面料酌情減量，厚重面料酌情加量。該款服裝在變化后的基礎(chǔ)上前片分割線處橫向再往外多加2cm。（6）由于后片為無肩省造型，后肩線比前肩線長0.5cm作為后肩線的吃勢，以吻合肩胛骨的突起。（7）為了減少袖窿堆積量以及彌補肩部無省的造型，在后片橫向分割線處袖窿部位作0.8cm缺量。（8）利用原型衣袖進行制圖，考慮泡泡袖的造型，在原型袖的袖山高基礎(chǔ)上加高1cm，利用前后袖窿弧長定出袖肥。該款袖子袖山有褶，可采用剪切展開法抬高袖山，加入褶量，為了使褶量分布均勻，抽褶后袖山飽滿圓順，將褶量均衡地分配到幾個點上。袖山切展后要修順袖山弧線，并要相應地抬高袖山高，以滿足泡泡袖的起翹量，該款袖山高總抬高量設(shè)為4cm。袖口縫松緊帶，為了造型美觀，在袖中線處袖子加長1cm。此外，還要調(diào)節(jié)好袖山弧線上的對位刀口與衣身袖窿弧線上的對位刀口的平衡。（9）在衣領(lǐng)制圖時，需要注意翻領(lǐng)、底領(lǐng)以及底領(lǐng)與領(lǐng)口的關(guān)系。企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫的制圖如圖2-2～圖 2-6所示。 圖 2-2.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫衣身結(jié)構(gòu)制圖 圖 2-3.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫衣袖、衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖2-4.前上片省道變化轉(zhuǎn)移 圖 2-5.采用剪切展開法增加袖山高及袖山褶量 圖2-6.衣袖、衣領(lǐng)對位點設(shè)置三、制作面料裁剪樣板（1）根據(jù)凈樣板放出毛縫，因本款采用包縫結(jié)構(gòu)，因此包縫拼接的兩邊放量不一樣，前衣片下部分割線處，前片下中放0.7cm，前片下側(cè)放1.4cm，前片側(cè)縫上下片均放1.4cm，小肩線放1.4cm，袖窿放 0. 7cm，下擺及門襟下擺均放2cm，其余部分（包括門襟）均放1cm。 （2）后片上部除領(lǐng)口外均放 0.7cm，領(lǐng)口放1cm，后片下側(cè)分割線處放1.4cm，袖窿及側(cè)縫放0.7cm，后片下中分割線處分別放1.4cm、0.7cm；下擺均放2cm。（3）袖山弧線放1.4cm，內(nèi)外側(cè)拼縫分別放1.4cm、0.7cm；袖口放2cm。（4）翻領(lǐng)與底領(lǐng)四周均放1.0cm。上衣樣板的放縫并不是一成不變的，其縫份大小可以根據(jù)面料、工藝處理方法等的不同而發(fā)生相應的變化。放縫時轉(zhuǎn)角處毛縫均應保持直角。另外，樣板上還應標明款式名稱、絲縷線和該款服裝的成品規(guī)格或號型規(guī)格，寫上裁片名稱和裁片數(shù)量，并在必要的部位打剪口。如有款式編號，也應在樣板上標明。面料裁剪樣板及文字標注如圖2-7～圖2-9所示。 圖 2-7.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫前片及門襟面料樣板 圖 2-8.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫后片面料樣板 圖2-9.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫袖、領(lǐng)面料樣板四、制作襯料裁剪樣板襯料裁剪樣板及文字標注如圖2-10所示。襯料裁剪樣板是在面料裁剪樣板（毛板）的基礎(chǔ)上，進行適當調(diào)整而得出。襯料的樣板要比面料的毛板稍小，一般情況下每條縫分別小0.2cm左右，這樣便于黏合機粘襯。翻領(lǐng)面、底領(lǐng)粘全襯，雖然本款是男式企領(lǐng)，但因為是女裝，不需要太高的硬挺度，因此均燙無紡黏合襯。門襟除底邊縫頭外均粘襯，因為底邊采用卷邊縫，門襟又是雙層面料，為了避免厚度太大，門襟底邊毛縫不粘襯。具體按工藝單粘襯要求。襯樣同面料樣板、里料樣板一樣，要做好絲縷線及文字標注。圖2-10.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫襯料樣板五、制作工藝樣板工藝樣板的選擇和制作如圖2-11所示。（1）領(lǐng)扣燙板。領(lǐng)子在绱領(lǐng)前必須要縫合好，要求左右線條對稱，所以壓線必須要和凈樣一致，因此需制作凈樣工藝樣板。由于凈樣板卡紙本身有厚度，因此采用比面料凈樣縮進0.1cm的方法。（2）門襟扣燙板。門襟位于服裝的正中心位置，造型效果特別重要，熨燙一定要順直，因此需要制作門襟扣燙板，原理及方法與領(lǐng)子相同。（3）扣眼位及紐位樣板�？垩畚患凹~位樣板是在服裝做完后用來確定扣眼和紐扣位置的，因此止口邊應該是凈縫，扣眼的兩邊錐孔，紐位的中心錐孔。紐眼大小根據(jù)紐扣直徑加0.2~0.3cm。圖2-11.企領(lǐng)泡泡袖女襯衫工藝樣板六、樣板復核雖然樣板在放縫之前已經(jīng)進行了檢查，但為了保證樣板準確無誤，整套樣板完成之后，仍然需要進行復核，復核的內(nèi)容包括以下幾點：（1）縫合邊的校對。后片肩線要設(shè)置一定的縫縮量（約為0.5cm），以符合體型需要；通常兩條對應的縫合邊的長度應該相等。另外,還要校對绱袖時衣袖的吃勢、绱領(lǐng)時的吃勢是否合理，衣領(lǐng)的領(lǐng)下口弧線和衣身的領(lǐng)口弧線是否吻合。（2）樣板規(guī)格的校對。樣板各部位的規(guī)格必須與預先設(shè)定的規(guī)格一致，在上衣樣板中主要校對衣長、胸圍、腰圍、肩寬、袖長、袖口等部位尺寸。（3）根據(jù)效果圖或款式圖檢驗。首先必須檢驗樣板的制作是否符合款式要求；然后檢驗樣板是否完整，是否齊全。（4）襯料樣板、工藝樣板的檢驗。檢驗襯料樣板的制作是否正確，是否符合要求。工藝樣板一般要等試制樣衣之后，由客戶或設(shè)計師確認樣板沒有問題的情況下再制作，然后確認其是否正確。（5）樣板標記符號的檢驗。檢驗樣板的剪口是否做好，應有的標記符號，如裁片名稱、裁剪片數(shù)、絲縷線、款式編號、規(guī)格等是否在樣板中已標注完整，是否做好樣板清單。七、樣板推檔客戶確認樣板之后，便可以投入批量生產(chǎn)，這時需要將所有號型的服裝樣板制作出來。在中號樣板的基礎(chǔ)上經(jīng)過推檔便可以得到大小號樣板，具體推板方法見表2-3，推板圖如圖2-12~圖 2-14所示。 表 2-3口樣板推檔方法單位： cm 部位名稱 部位代號 檔差及計算公式 縱檔差 橫檔差 B 0.5袖窿深檔差 0.7-領(lǐng)寬檔差 0.2 0.6 胸寬檔差，1.5/10×胸圍檔差 4 前中心線 C 0 由于是公共線，C=0 0.6.同 B點 前片上 D 0.1 （腰節(jié)檔差 1-袖窿深檔差0.7） × 1/3 0.6 .同 B點 肩線 A 0.7袖窿深檔差，1/5×胸圍檔差 4-0.1 0.4 胸寬檔差 0.6-領(lǐng)寬檔差 0.2 G 0.7 袖窿深檔差 0.7 0由于是靠近公共線，G=0 側(cè)縫線 F 0 由于是公共線，F(xiàn)=0 0.4 胸圍檔差 4×1/4-胸寬檔差 0.6 E 0.1 .同 D點0.4 .同 F點 前中 A 0.2 （腰節(jié)檔差 1-袖窿深檔差0.7） × 2/3 0 由于是公共線，A=0 心線 G 0由于是公共線，G=0 0 由于是公共線，G=0 前片下中 F 1 衣長檔差 2-腰節(jié)檔差 1 0 由于是公共線，F(xiàn)=0 B 0.2.同 A點 0.3 胸寬檔差 0.6×1/2 破縫線 C 0 由于是公共線，C=0 0.3 .同 B點 D 1 .同 F點 0.3.同 B點 E 1 .同 D點 0.3 .同 B點 A 0.2 （腰節(jié)檔差 1-袖窿深差0.7）× 2/3 0.35 （胸圍檔差4×1/4-前片下中變化量0.3）×1/2 破縫線 H 0 由于是公共線，H=0 0.35 .同 A點 G 1 衣長檔差 2-腰節(jié)檔差1 0.35 .同 A點 前片下側(cè) F 1 .同 G點 0.35 .同 A點 側(cè)縫線 B 0.2 .同 A點 0.35 .同 A點 C0 由于是公共線，C=0 0.35 .同 H點 D 1 .同 G點 0.35 .同 C點 E 1 .同 G點 0.35 .同C點續(xù)表部位名稱 部位代號 檔差及計算公式 縱檔差 橫檔差 領(lǐng)口 A 0.5 同前片上領(lǐng)口檔差 0 不變，A=0 門襟 弧線 B0.5 .同 A點 0 不變，B=0 下擺 C 1.3 前中線 D點檔差 0.1+ A點檔差 0.2+F點檔差 1 0 不變，C=0D 1.3 .同 C點 0 不變，D=0 肩線 E 0.23 袖窿深檔差 0.7-后片下破縫線檔差 0.47 0.2 領(lǐng)圍檔差1×1/5 后育克 D 0.23 .同 E點 0.6 背寬檔差 下破 B 0 由于是公共線，B=0 0 由于是公共線，B=0 縫線 C0 由于是公共線，C=0 0.6 背寬檔差 后頸點 A 0.23 0.23 0 由于是公共線，A=0 B 0.47 袖窿深差0.7×2/3 0 由于是公共線，B=0 A 0 由于是公共線，A=0 0 由于是公共線，A=0 后中線 I 0.3 腰節(jié)長檔差1-袖窿深檔差 0.7 0 由于是公共線，I=0 后片下中 H 1.3 衣長檔差 2-袖窿深檔差 0.7 0 由于是公共線，H=0 C0.47 .同 B點 0.3 背寬檔差 0.6×1/2 D 0 由于是公共線，D=0 0.3 背寬檔差 0.6×1/2 破縫線 E0.3 .同 I點 0.3 .同 C點 F 1.3 .同 H點 0.3 .同 E點 G 1.3 .同 F點 0.3 .同 E點 C0.47 同后片下中片的 B點 0.3 .同 D點 D 0 由于是公共線，D=0 0.35 （胸圍檔差4×1/4-后片下中變化量0.3）×1/2 破縫線 E 0.3 腰節(jié)檔差 1-袖窿深檔差 0.7 0.35 .同 D點 F 1.3衣長檔差 2-袖窿深檔差 0.7 0.35 .同 E點 后片下側(cè) G 1.3 .同 F點 0.35 .同 E點 側(cè)縫線 A 0由于是公共線，A=0 0.4 胸圍檔差 4×1/4-后背寬檔差 0.6 J 0.3 .同 E點 0.4 .同 A點 I 1.3 .同F(xiàn)點 0.4 .同 J點 H 1.3 .同 F點 0.4 .同 J點 袖窿點 B 0.47 .同 C點 0 靠近公共線，B=0續(xù)表部位名稱 部位代號 檔差及計算公式 縱檔差 橫檔差 袖子 袖山頂點 A 0.4 胸圍檔差 ×1/10 0 由于是公共線，A=0袖肥點 B 0 由于是公共線，B=0 0.7 胸圍檔差 4×1/5-0.1 G 0 由于是公共線，G=0 0.7 胸圍檔差4×1/5-0.1 C 0.1 袖長檔差 0.5-袖山高檔差 0.4 0.7 .同 B點 袖口點 E 0.1 .同 D點 0.7 .同G點 翻領(lǐng) 后中 A 0 各檔樣板領(lǐng)子寬度相等，只推長度方向 0.5 領(lǐng)圍檔差 1×1/2 B 0 各檔樣板領(lǐng)子寬度相等，只推長度方向0.5 .同 A點 底領(lǐng) 后中 C 0 各檔樣板領(lǐng)子寬度相等，只推長度方向 0.5 領(lǐng)圍檔差 1×1/2 D 0各檔樣板領(lǐng)子寬度相等，只推長度方向 0.5 .同 C點 另外,門襟襯、翻領(lǐng)、底領(lǐng)襯料樣板以及工藝樣板推板參照相應部位的面料推板方法。圖 2-12 圖 2-12.前片推板圖 圖2-13.后片推板圖 圖 2-14.衣袖、衣領(lǐng)推板圖八、服裝成衣展示服裝成衣展示如圖2-15、圖 2-16所示。 圖2-15.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫成衣前后身展示圖2-16.企領(lǐng)泡泡短袖女襯衫成衣局部展示九、常見問題分析在實訓過程中，普遍存在這些問題：不能正確審視款式圖，服裝制圖尺寸把握不準，服裝工藝制作不熟練等。結(jié)合該款工藝單案例，下面主要針對在分析工藝單、制板以及挑選面輔料的過程中常出現(xiàn)的問題進行分析。1.規(guī)格尺寸第一件試樣與第二件試樣的成品效果對比如圖2-17、圖 2-18所示。 圖 2-17.前衣身效果對比圖圖2-18.后衣身效果對比圖 如圖2-19所示，虛線表示的是第一件試樣，實線表示的是第二件試樣，將其外輪廓線條進行對比，第一件試樣規(guī)格尺寸有如下問題存在：（1）整個外形輪廓偏短而胖，袖子外張，不符合本款式所要求的女性襯衫的柔美風格。（2）肩寬偏寬，導致衣袖做了泡泡效果后，整個肩部呈現(xiàn)一種盔甲的狀態(tài)。圖2-19.第一件試樣與第二件試樣外形輪廓對比圖示（3）胸圍偏大，腰圍偏小，導致腰節(jié)線以上部位視覺效果更顯大，腰節(jié)線以下部位又顯瘦小，導致整個側(cè)縫線條不流暢。（4）衣長偏短，這也是導致服裝呈現(xiàn)短而胖的原因。（5）下擺偏小，導致松量不夠，視覺上具有收縮感。（6）衣袖外張，袖口偏大，導致衣袖在服裝中特別醒目，不美觀。鑒于以上分析，將制圖尺寸進行修改，并重新制作試樣，與客戶溝通后達成一致。2.面輔料選擇原來挑選的面料質(zhì)地偏松，但纖維又偏硬，這也是導致服裝外觀略顯僵硬的原因，改換后的面料比較輕薄，且略帶彈性，懸垂性好，適合做泡泡袖這類有抽褶的服裝。具體細節(jié)效果對比如圖2-17、圖2-18所示。第一件試樣的紐扣偏大，不適合襯衫使用。改換后的紐扣類似珍珠形狀，適合泡泡袖襯衫的甜美風格。 3.制圖方法鑒于第一件試樣存在的問題，在制板方法上也做了一些修改。（1）前片。去掉原來樣板1cm的撇門量設(shè)置，因為襯衫款式一般要求左右兩片絲縷在前中處為直絲縷，這樣比較符合視覺審美。修改圖如圖2-20所示，修改后絲縷效果如圖 2-21所示。去掉原來樣板前領(lǐng)口低落 1cm的設(shè)置量，使成型后的衣領(lǐng)更合體，如圖 2-20所示。 圖2-20.前領(lǐng)口修改圖示圖2-21.前中絲縷效果圖前上片褶量放量增加1cm。分析第一件試樣的效果，前片的褶量不夠，因此，修改圖中增加了褶量，如圖2-22、圖2-23所示。需要注意的是，褶量的設(shè)置除了要符合款式外，還需要根據(jù)面料的薄厚區(qū)別對待。要達到同樣的效果，通常薄面料比厚面料的褶量少。（2）后片。將后片分割縫往側(cè)縫方向偏移1cm。原分割縫設(shè)置距離較近，視覺上不美觀，曲度太大，因此進行修改，如圖2-24、圖2-25所示。 圖 2-22.前片褶量修改圖 圖 2-23.前片褶量效果對比圖示 圖 2-24.后片分割縫修改圖 圖2-25.后片肩斜效果對比圖示（3）衣袖。如圖2-26所示，第一件試樣衣袖存在很大的問題，衣袖外張，袖型不美觀，其主要原因是袖山高不夠。泡泡袖要求衣袖比較合體才漂亮，而合體袖袖山要偏高些。另外，衣袖切展變化后必須相應抬高袖山，這樣才能滿足泡泡的褶量。因此，在原圖的基礎(chǔ)上做了如下修改：袖山高增加1cm，衣袖切展變化后總量又抬高了4cm。圖2-26.衣袖對比圖示（4）衣領(lǐng)。第一件試樣在扣上紐扣后，翻領(lǐng)交疊量較多，影響美觀及舒適度，因此將翻領(lǐng)與底領(lǐng)進行修改。翻領(lǐng)外止口與底領(lǐng)縫合位置在原來基礎(chǔ)上縮進0.2cm，底領(lǐng)在與翻領(lǐng)對位位置橫向加放0.2cm，如圖2-27、圖2-28所示。 圖 2-27.衣領(lǐng)修改圖 圖 2-28.衣領(lǐng)效果對比圖示實訓六.船長服女上裝制板實訓任務描述：表2-4為船長服女上裝客供工藝單，圖 2-29為客供成品測量尺寸示意圖，表2-5為客供尺寸表，要求根據(jù)客供工藝單及客供尺寸表制出樣板并試制樣衣。 圖2-29.成品測量尺寸示意圖一、技術(shù)資料分析船長服女上裝客供工藝單為英文單，必須先將工藝單翻譯成中文。表 2-6為與表2-4相對應的中文客供工藝單，表 2-7為與表 2-5相對應的中文客供尺寸表。表 2-4船長服女上裝客供工藝單 STYLE：CAPTAIN CUSTOMER： YV CODE： 100101 SEASON： AW2009 COLLECTION： LADIESJACKETS DATE： 1/12/2008 BODY TABRIC： METLON NON WOOL COLOURINFORMATION: SPEC AS ORIGINAL CAPTAIN USE MEASUREMENTS FOR LAYED ONFABRIC PANELSAND BACK TAB FROM ORIGINAL COL1: COL2: BUTTONS: BLACKBLACK PEWTER MULBERR BLACK PEWTERCOL1:SHELL,COLLAR.COL2:LINING.BUTTONS:S-DP047 表 2-5船長服女上裝客供尺寸表Measurement Points SIZE 10 12 14 Tolerance HALF CHEST 2CM BELOWARMHOLE A 45.5 48 50.5 ±1 WAIST RELAXED -40CM FROM HSP B 37.5 4042.5 ±0.5 HEM WIDTH RELAXED E 51.5 54 56.5 ±1 LENGTH HSP F 68 68 68±1 LENGTH CB NECK TO HEM G 65.7 65.7 65.7 ±1 ARMHOLE STRAIGHT -SETIN H 17.5 18.5 19.5 SHOULDER WIDTH J 11.7 12 12.3 ±0.5 ACROSS FRONT@ MID ARMHOLE K 31 32 33 ACROSS BACK @ MID ARMHOLE L 33 34 35SLEEVE LENGTH (from shoulder inc cuff) M 59.5 60 60.5 ±0.5 BICEP@2CM FROM UNDERARM O 17 17.5 18 CUFF WIDTH RELAXED Q 11 11 11.5±0.25 NECK WIDTH S 9.6 10 10.4 COLLAR HEIGHT CB -INCL. STAND U 9 99 FRONT NECK DROP FIL V 8.2 8.5 8.8 BACK NECK DROP FIL W 2.3 2.32.3 COLLAR POINT -EXCL. STAND X 10 10 10 COLLAR STAND DEPTH @ CB Y3 3 3 REVER WIDTH A1 8 8 8 EPAULETTE LENGTH A2 9.2 9.5 9.8EPAULETTE WIDTH A3 4 4 4 CF NECK TO TOP OF 1ST BUTTON STRIP A4 2 22 1ST BUTTON STRIP LENGTH / DEPTH A5 15/4 15/4 15/4 DISTANCEBETWEEN BUTTON STRIPS A6 6.5 6.5 6.5 4TH BUTTON STRIP LENGTH /DEPTH A9 10/4 10/4 10/4 POCKET OPENING UP FROM HEM @ SIDESEAM A1027 27 27 POCKET OPENING LENGTH A11 14.5 15.5 16.5 FIT SEAM UP FROMHEM LHSAW A12 5.5 5.5 5.5 RHSAW FRONT CUT AWAY @ CF FROM LHS FRONTAS WORN A14 7 7 7 CB NECK TO TOP OF BACK BELT A15 36.5 37 37.5 BACKBELT LENGTH A16 15.5 16 16.5 BACK BELT DEPTH A17 4 4 4 CUFF TAB UPFROM SLEEVE END A19 4 4 4 CUFF TAB LENGTH A20 13 13 13.5 CUFF TABDEPTH A21 4 4 4 ALL ABOVE MEASUREMENTS ARE IN CMS AND MEASURED FLATTOLERANCE: 0.5CMS BELOW 25.0CMS, 1.0CMS ABOVE 25.0CMS 表2-6船長服女上裝中文客供工藝單款式：船長服 客戶： YV 款號： 100101 大身面料：仿麥爾登呢 季節(jié)：2009秋冬名稱：女上裝 日期： 2008年 12月 1日 顏色 : 合體船長服，女式呢面料，后中處有腰襻 顏色 1: 顏色 2:紐扣 : 黑黑 銀灰色 紫色 黑 銀灰色 顏色 1:大身，衣領(lǐng).顏色 2:里料、襯.紐扣：S-DP047 表2-7船長服女上裝中文客供尺寸表部.位 尺寸 10 12 14 公差 半胸圍在袖窿下 2cm處測量 A 45.5 48 50.5 ±1腰寬平量—肩頸點向下 40cm處測量 B 37.5 40 42.5 ±0.5 擺寬平量 E 51.5 54 56.5 ±1肩頸點向下量衣長 F 68 68 68 ±1 后中量衣長 G 65.7 65.7 65.7 ±1 袖窿直量—袖窿直線長 H 17.518.5 19.5 小肩寬 J 11.7 12 12.3 ±0.5 前胸寬在袖窿中點處量取 K 31 32 33后背寬在袖窿中點處量取 L 33 34 35 袖長從肩測量到袖口 M 59.5 60 60.5 ±0.5 從袖根處 2cm量取 O17 17.5 18 袖口寬 Q 11 11 11.5 ±0.25 領(lǐng)寬 S 9.6 10 10.4 領(lǐng)高后中量（包含領(lǐng)座） U 99 9 前領(lǐng)深 V 8.2 8.5 8.8 后領(lǐng)深 W 2.3 2.3 2.3 領(lǐng)面立量（不包含領(lǐng)座） X 10 10 10領(lǐng)高（后中） Y 3 3 3 搭門寬 A1 8 8 8 肩章長 A2 9.2 9.5 9.8 肩章寬 A3 4 4 4第一個紐扣襻上部離前領(lǐng)口 A4 2 2 2 第一個紐扣襻長 A5 15/4 15/4 15/4 紐扣襻間距 A6 6.5 6.56.5 第四個紐扣襻長 A9 10/4 10/4 10/4 袋開口至底邊距離（在側(cè)縫測量） A10 27 27 27 袋口大 A1114.5 15.5 16.5 右掛面寬（在底邊處測量） A12 5.5 5.5 5.5 前中到門襟止口的垂直距離（在底邊處測量）A14 7 7 7 后頸點到后片扣襻上部的距離 A15 36.5 37 37.5 后片扣襻長 A16 15.5 16 16.5后片扣襻寬 A17 4 4 4 袖襻到袖口的距離 A19 4 4 4 袖襻長 A20 13 13 13.5 袖襻寬 A21 4 4 4以上所有尺寸為cm，平量測得 ,允差為尺寸小于 25cm的為 0.5cm允差，25cm以上的允差為 1cm1.服裝款式圖分析此款為雙排扣翻領(lǐng)上裝，H型造型，款型略合體收腰；前后身均設(shè)分割線，借縫袋；左右門襟不對稱，右止口為弧線形，左止口為直線形；袖子為兩片袖，前袖肘處有3個小褶，袖口處有袖襻；配肩章，后腰身裝腰襻。 2.服裝工藝分析衣領(lǐng)及門襟止口緝 0.6cm明線，借縫袋左右各一個，袋口緝0.6cm明線；袋口明封，袋布緝不同軌雙線；后腰帶、肩章和袖帶緝明線 0.6cm；領(lǐng)座與領(lǐng)面合縫處縫頭燙分開，上下各緝0.1cm明線；右門襟鎖圓頭眼四個，左里襟上口鎖眼一個。 3.樣板尺寸制訂該款服裝為常規(guī)生產(chǎn)方式。衣長、袖長、胸圍、腰圍、擺圍均考慮1cm的縮率，那么實際的制板規(guī)格見表2-8。 表 2-8船長服女上裝樣板規(guī)格表單位： cm 規(guī)格號碼 部位 衣長（L）胸圍（B）腰圍（W） 擺圍 袖長（SL） 袖口寬 12 66.7 97 81 109 61 11 二、結(jié)構(gòu)制圖選擇號碼為12的中間體作為成衣的中號規(guī)格，根據(jù)表2-8的樣板規(guī)格進行制圖。（1）此款胸腰差為16cm，半身制圖為8cm，在腰部前片收掉3.5cm，后片收掉4.5cm。其中，前后片側(cè)縫處各收掉1.5cm，其余的量放入分割線中。（2）分割線位置的設(shè)定應根據(jù)款式圖設(shè)置，并做好省道合并，合并省道后畫順弧線。（3）掛面在肩縫處為4cm，由于是雙排扣，掛面離止口較寬，扣間距為6.5cm，搭門為7cm；因為此款前片左右不對稱，右片門襟止口為弧線，左片門襟止口為直線，所以前中片和掛面也要有左右之分。（4）衣袖在大袖片靠前分割處收三個褶，每個褶量為0.3cm。（5）由于該款在前門襟處有4個扣襻、左右各一個肩章、后片有腰襻和左右各一個袖襻，所以均需考慮襻的長度與定位。（6）在衣領(lǐng)制圖中，為了使成形后的衣領(lǐng)合體，將翻領(lǐng)分割出一部分作為領(lǐng)座，采用剪開折疊法將領(lǐng)座變形，減小翻折線的長度。船長服女上裝的制圖如圖2-30～圖 2-33所示。（7）結(jié)構(gòu)圖的審核。結(jié)構(gòu)制圖完畢，應對結(jié)構(gòu)圖進行審核。結(jié)構(gòu)圖的檢查和審核如圖2-34、圖 2-35所示。圖2-30.船長服女上裝衣身結(jié)構(gòu)制圖 圖 2-31.船長服女上裝衣領(lǐng)結(jié)構(gòu)制圖 圖 2-32.船長服女上裝衣袖結(jié)構(gòu)制圖 圖2-33.袖子切展圖 圖 2-34.檢查袖窿弧線與領(lǐng)口弧線是否圓順 圖2-35.檢查大小袖相關(guān)部位是否吻合三、制作面料裁剪樣板（1）根據(jù)凈樣板放出毛縫，衣身樣板的側(cè)縫、肩縫、分割縫、袖窿、領(lǐng)口、止口處一般放縫1cm，下擺貼邊寬一般為4cm。掛面在肩縫處寬4cm，掛面除肩線放1.5cm外，其余各邊放縫1cm。（2）衣袖放縫同衣身，袖山弧線、內(nèi)外側(cè)拼縫放縫1cm，袖口貼邊寬4cm。（3）領(lǐng)座和翻領(lǐng)四周放縫1cm。肩章、扣襻、腰襻、袖襻等四周都放縫1cm。面料裁剪樣板及文字標注如圖2-36～圖 2-38所示。 圖 2-36.船長服女上裝衣身面料樣板及掛面樣板 圖 2-37.船長服女上裝衣袖面料樣板 圖2-38.船長服女上裝衣領(lǐng)及其他小樣板四、制作里料裁剪樣板里料裁剪樣板的制作要符合內(nèi)外層結(jié)構(gòu)的吻合關(guān)系。內(nèi)外層結(jié)構(gòu)吻合的原則是內(nèi)層（襯料、里料）結(jié)構(gòu)必須服從外層（面料）結(jié)構(gòu)，即內(nèi)層材料不能牽扯外層材料的動態(tài)變形，不能影響服裝的靜態(tài)外觀。因此，當外層結(jié)構(gòu)決定后，內(nèi)層材料要達到與之吻合的效果。（1）后中片、后側(cè)片、前側(cè)片里料樣板制作，除底邊放1cm，其余各邊都放1.5cm。（2）前中片里料樣板制作。前中片里料樣板是指去除掛面后留下的樣板的放縫。除分割線和底邊是1cm，其余各邊都放1.5cm。（3）大袖片在袖山頂點放2cm，小袖片在袖底弧線處放2cm，大小袖片在袖山外側(cè)放2.5cm，袖口放1cm，其余各邊放1.5cm。里料樣板同面料樣板一樣，標出絲縷方向，寫上文字標注，如圖 2-39～圖2-40所示。圖 2-39.船長服女上裝衣身及掛面里料樣板 圖2-40.船長服女上裝衣袖里料樣板五、制作襯料裁剪樣板襯料裁剪樣板及文字標注如圖2-41、圖2-42所示。一般情況下，每條邊分別比面料小0.3cm，這樣便于黏合機粘襯。（1）前中片、掛面、領(lǐng)面、領(lǐng)底、肩章、袖襻、扣襻、后腰襻整片可選擇質(zhì)地輕薄柔軟的黏合襯。（2）后片領(lǐng)口、袖窿可不粘黏合襯，用牽條代替。襯料樣板同面料、里料樣板一樣，要做好絲縷方向及文字標注。圖2-41.船長服女上裝衣身襯料樣板 圖2-42.船長服女上裝衣領(lǐng)及其他小部件襯料樣板六、制作工藝樣板工藝樣板的選擇和制作如圖2-43、圖2-44所示。（1）領(lǐng)凈樣。衣領(lǐng)在绱領(lǐng)前外止口已經(jīng)夾好，因此衣領(lǐng)工藝板的外止口是凈縫，領(lǐng)口毛縫。（2）扣眼位樣板：扣眼位樣板是在服裝做完后用來確定扣眼位置的，因此止口邊應該是凈縫，扣眼的兩邊錐孔，錐孔時注意應在實際的扣眼邊進0.2cm，并且注意分左右片�？垴峁に嚢迨且婚_始就縫扣襻的，所以是毛樣。（3）其他小部件樣板：因為該款有扣襻、肩章、袖襻、后腰襻，所以都應該有帶扣位的凈縫工藝樣板。圖 2-43.船長服女上裝扣襻及扣位工藝樣板 圖2-44.船長服女上裝衣領(lǐng)及其他工藝樣板七、樣板復核雖然樣板在放縫之前已經(jīng)進行了檢查，但為了保證樣板準確無誤，整套樣板完成之后，仍然需要進行復核，復核的內(nèi)容有：縫合邊的校對，樣板規(guī)格的校對，根據(jù)效果圖或款式圖檢驗，里料樣板、襯料樣板、工藝樣板的檢驗，樣板標記符號的檢驗。八、服裝成衣展示服裝成衣展示如圖2-45、圖2-46所示。 圖 2-45.船長服女上裝成衣前后身展示 圖2-46.船長服女上裝成衣局部展示九、常見問題分析在實訓過程中，普遍存在如下問題：不能正確分析客供工藝單以及客供規(guī)格尺寸，導致制圖尺寸錯誤；服裝結(jié)構(gòu)制圖存在一些問題；服裝工藝制作不熟練等。圖2-47.實訓作業(yè)圖示（一） 圖 2-48.實訓作業(yè)圖示（二）圖2-47、圖2-48是根據(jù)實訓六的工藝單制作的實訓作業(yè)。從作業(yè)中可以看出存在如下問題：（1）結(jié)構(gòu)制板的時候，肩斜度偏小，導致前后肩處不平服。樣板修改如圖2-49所示。（2）口袋位置偏下，將口袋位置調(diào)高與第四粒紐扣平齊。原口袋尺寸為13cm×2.5cm，制成樣衣后發(fā)現(xiàn)口袋有點小，故將口袋調(diào)整為15.5cm×3cm。樣板修改如圖2-49所示。（3）腰部收省量偏大，省量分配不合理。樣板修改如圖 2-49所示。（4）袖肘處3個小褶量稍偏大，這是縫制時沒有掌握好量導致的。腋下不平服，后袖山處吃勢不夠，沒有將袖山弧線與衣身上的袖窿弧線相比對。樣板修改如圖2-50、圖2-51所示。 圖 2-49.衣身樣板修正 圖 2-50.檢查袖窿弧線與衣身是否吻合圖2-51.衣袖樣板修正實訓七.無袖連身立領(lǐng)旗袍制板 表2-9為無袖連身立領(lǐng)旗袍工藝單，要求根據(jù)客供工藝單及客供尺寸表制出樣板并試制樣衣。一、技術(shù)資料分析對客供樣衣工藝單進行認真分析，包括款式圖分析、服裝結(jié)構(gòu)與工藝分析、服裝規(guī)格尺寸分析等。1.服裝款式圖分析此款為無袖連身立領(lǐng)旗袍，較合身。V型連身立領(lǐng)，全夾里；前身分為左襟、右襟，左襟為大片，右襟為小片，右襟側(cè)縫固定，左襟壓住右襟，搭門處用六粒盤扣固定并裝飾；前身沿公主線和臀圍線附近收肚省，分割出一個側(cè)片，收腋下�。磺捌瑑蓚�(cè)擺縫下部開衩；后中裝隱形拉鏈，后片收領(lǐng)省和腰省，左右對稱；袖窿、領(lǐng)口、門襟、里襟、側(cè)開衩止口處夾滾條，如圖2-52所示。 圖 2-52.無袖連身立領(lǐng)旗袍款式圖表 2-9無袖連身立領(lǐng)旗袍工藝單款號： FS-100410A名稱：無袖連身立領(lǐng)旗袍 規(guī)格表.單位： cm 下單日期： 2010.04.10 完成日期： 2010.04.25 規(guī)格部位150/76A 155/80A 160/84A 165/88A 170/92A 檔差公差款式圖（含正面、背面）：款式說明：此款為無袖連身立領(lǐng)旗袍。V型連身立領(lǐng)，全夾里；前身分為左門襟、右里襟，右襟側(cè)縫固定，左襟壓住右襟，搭門處用六粒盤扣固定并裝飾；前身沿公主線和臀圍線收肚省，分割出一個側(cè)片，收腋下�。煌瑫r在左襟、右襟疊加好后分割出與右側(cè)片對稱的結(jié)構(gòu)；前片兩側(cè)擺縫下部開衩；后中裝隱形拉鏈，后片收領(lǐng)省和腰省，左右對稱；袖窿、領(lǐng)口、門襟、里襟、側(cè)開衩止口處夾滾條XS S M L XL 衣長（A） 130 133 136 139 142 3 ±1.5 胸圍（B） 82 86 90 94 98 4±1.0 腰圍（C） 62 66 70 74 78 4 ±1.0 臀圍（D） 84 88 92 96 100 4 ±1.0 肩寬（E）34 35 36 37 38 1 ±0.6工藝說明：領(lǐng)口、門襟、里襟、袖窿、側(cè)開衩止口處夾滾條，滾條的外露寬度為0.3cm，滾條先與面料裁片拼合后再與里料夾合；左前片分割兩個側(cè)片，連省成縫，省縫交接處打剪口，分開縫熨燙平服，不能起窩狀或皺褶；門襟右側(cè)片公主線與里襟側(cè)片公主線對齊，搭門處6粒盤扣上起門襟前片中心線，下距側(cè)縫 8cm止，中間均勻分布；門襟、里襟、后立領(lǐng)各有4cm的貼邊，貼邊與里料覆蓋貼上；里料與面料裁片大小一致；袖窿整圈夾合成品要求：外形前后弧線勻稱美觀，左右對稱，縫線順直，沒有水花和極光，防止燙黃變色。樣衣要求縫線平整、緝線寬窄一致，整潔，無污跡，無線頭面料：織錦緞、真絲軟緞等，面料280cm，幅寬112cm 輔料：配色滌絲紡220cm，幅寬 150cm；有紡黏合襯50cm，幅寬 110cm；面料盤扣 6副，配色縫紉線；商標、洗標2.服裝工藝分析領(lǐng)口、門襟、里襟、袖窿、側(cè)開衩止口處夾滾條，滾條的外露寬度為0.3cm，滾條先與面料裁片拼合后再與里料夾合；左前片分割兩個側(cè)片，連省成縫，省縫交接處打剪口,分開縫熨燙平服，不能起窩狀或皺褶；門襟右側(cè)片公主線與里襟側(cè)片公主線對齊，搭門處6粒盤扣左起門襟前片中心線，右至側(cè)縫8cm止，中間均勻分布；門襟、里襟、后立領(lǐng)各有4cm的貼邊，貼邊與里料覆蓋貼上，貼邊處加黏合襯；里料與面料裁片大小一致；袖窿整圈夾合，加黏合襯。3.樣板尺寸制訂該款服裝為常規(guī)生產(chǎn)方式，衣長、胸圍、臀圍均考慮 1cm的縮率，肩寬考慮 0.5cm的縮率，那么實際的制板衣長為137cm、胸圍為91cm、腰圍為71cm、臀圍為93cm、肩寬36.5cm。160/84A無袖連身立領(lǐng)旗袍樣板規(guī)格見表2-10。 表2-10無袖連身立領(lǐng)旗袍樣板規(guī)格表單位： cm 部位號型規(guī)格 衣長（L） 胸圍（B） 腰圍（W） 臀圍（H） 肩寬（S）160/84A 137 91 71 93 36.5二、結(jié)構(gòu)制圖選擇國家號型標準中的中間體160/84A（M碼）作為成衣的中號規(guī)格，根據(jù)表 2-10的樣板規(guī)格進行制圖。制圖時采用凈胸圍為84cm的原型。（1）由于原型已加 10cm松量，為94cm，服裝M碼胸圍的樣板規(guī)格為91cm，要在原型的基礎(chǔ)上減少3cm，則前片減少0.5cm，后片減少1cm。（2）分割線位置的設(shè)定應根據(jù)款式圖設(shè)置，并做好省道轉(zhuǎn)移，合并省道后畫順弧線。（3）左襟為衣身的主要部分，左右側(cè)做公主線分割，胸省轉(zhuǎn)移至側(cè)片袖窿底點向下4cm處。（4）搭門為4cm，有六粒盤扣，第一粒在門襟前片中心線位置，最后一粒距側(cè)縫8cm止，中間等分均分。（5）由于后片為無肩省造型，后肩線比前肩線長 0.5cm作為后肩線的吃量，以吻合肩胛骨的突起。（6）側(cè)片公主線與胸圍線交點偏離 BP點1cm，防止在 BP點上形成尖凸點。（7）后領(lǐng)口省為領(lǐng)外圍線至領(lǐng)底線之間線段的平行線，向下做三角形收至省尖。（8）由于該款式是連身立領(lǐng)，領(lǐng)口的處理與肩線的弧度一定要考慮符合人體頸肩的弧度。無袖連身立領(lǐng)旗袍的制圖如圖 2-53～圖 2-55所示。 圖 2-53.無領(lǐng)連身旗袍衣身結(jié)構(gòu)制圖 (1)前后差量轉(zhuǎn)移至腋下省(2)修正側(cè)縫線 (3)腋下省完成圖圖 2-54.側(cè)片省道轉(zhuǎn)移變化 圖2-55.后領(lǐng)貼邊省道處理三、結(jié)構(gòu)圖審核結(jié)構(gòu)制圖完畢，應對結(jié)構(gòu)圖進行審核。審核內(nèi)容包括結(jié)構(gòu)圖的吻合性、規(guī)格的一致性及結(jié)構(gòu)圖的完整性。（1）結(jié)構(gòu)圖的吻合性。觀察結(jié)構(gòu)圖（紙樣）與樣品是否相符（型與結(jié)構(gòu)），細部造型結(jié)構(gòu)與實物是否能夠吻合，檢查主要部位的結(jié)構(gòu)線是否吻合。（2）規(guī)格的一致性。審核結(jié)構(gòu)圖規(guī)格與成品規(guī)格是否一致，是否考慮了成衣工藝要求，審核紙樣相關(guān)規(guī)格與款式特點是否相適應。（3）結(jié)構(gòu)圖的完整性。結(jié)構(gòu)圖是否全面、完整，是否包括任何的細節(jié)部分。結(jié)構(gòu)圖的審核如圖2-56所示。四、制作面料裁剪樣板（1）根據(jù)凈樣板放出毛縫，后中心線放2cm，其余所有衣片均放1cm，底邊由于夾滾邊也不例外。（2）后領(lǐng)、門襟貼邊寬為4cm，縫份放縫1cm。上衣樣板的放縫并不是一成不變的，其縫份大小可以根據(jù)面料、工藝處理方法等的不（a）檢查規(guī)格尺寸圖2-56 （b）檢查袖窿弧線是否圓順圖2-56.結(jié)構(gòu)圖審核同而發(fā)生相應的變化。需要注意的是，相關(guān)聯(lián)部位的放縫量必須一致。放縫時轉(zhuǎn)角處毛縫均應保持直角。另外，樣板上還應標明款式名稱、絲縷線和該款服裝的成品規(guī)格或號型規(guī)格，寫上裁片名稱和裁片數(shù)量，并在必要的部位打上剪口。如有款式編號，也應在樣片上標明。面料裁剪樣板及文字標注如圖2-57所示。　五、制作里料裁剪樣板本款旗袍由于貼邊比較窄，造型柔順，里料與貼邊采用覆蓋的方式縫合，覆蓋縫合后再與衣身裁片及滾條進行縫合；且款式較合身，夾里與衣身較貼合；所以里料樣板與面料樣板一致。六、制作襯料裁剪樣板該款旗袍由于款式造型和便于縫制的需要，粘襯部位較少，主要在貼邊、袖窿處粘襯；且襯料為無紡襯。襯料裁剪樣板是在面料裁剪樣板（毛板）的基礎(chǔ)上，進行適當調(diào)整而得出。襯的樣板要比面料的毛樣板稍小，一般情況下每條縫分別小0.3cm，這樣便于黏合機粘襯。襯料樣板同面料、里料樣板一樣，要做好絲縷線及文字標注，如圖2-58、圖 2-59所示�！� 圖 2-57圖 2-57.無袖連身立領(lǐng)旗袍面料樣板 圖 2-58.無袖連身立領(lǐng)旗袍貼邊與其對應衣身的襯料樣板 圖2-59.無袖連身立領(lǐng)旗袍袖窿襯料樣板七、制作工藝樣板本款旗袍是用的中式盤扣，在拼合門襟面料和里料時，需要將扣襻放在夾層一起縫合，所以在做扣位工藝樣板時需考慮縫份的寬度，做縫0.8~1cm，以右側(cè)縫毛邊為參照邊對齊，在工藝樣板每個扣位處剪1cm的刀口，便于在拼縫前做對位標記，如圖2-60所示。八、樣板復核雖然樣板在放縫之前已經(jīng)進行了檢查，但為了保證樣板準確無誤，整套樣板完成之后，仍然需要進行復核，復核的內(nèi)容包括以下幾點：（1）縫合邊的校對。后片肩線要設(shè)置一定的縫縮量（約為0.5cm），以符合體型需要；門襟、里襟的弧線以美觀為準；門襟、里襟在右側(cè)縫做對位刀口；通常兩條對應的縫合邊的長度應該相等。（2）樣板規(guī)格的校對。樣板各部位的規(guī)格必須與預先設(shè)定的規(guī)格一致，在旗袍樣板中主要是校對衣長、胸圍、腰圍、肩寬、臀圍等部位尺寸。（3）根據(jù)來單款式圖檢驗。首先必須檢驗樣板的制作是否符合款式要求；然后檢驗樣板是否完整，是否齊全。（4）里料樣板、襯料樣板、工藝樣板的檢驗。檢驗里料樣板、襯料樣板的制作是否正確，是否齊全，是否符合要求。工藝樣板一般要等試制樣衣之后，由客戶或設(shè)計師確認樣板沒有問題的情況下再制作，然后確認其是圖2-60.無袖連身立領(lǐng)旗袍扣眼位樣板否正確。（5）樣板標記符號的檢驗。檢驗樣板的剪口是否做好，應有的標記符號，如裁片名稱、裁剪片數(shù)、絲縷線、款式編號、規(guī)格等是否在樣板中已標注完整，是否做好樣板清單。九、服裝成衣展示服裝成衣展示如圖2-61所示。圖 2-61.無袖連身立領(lǐng)旗袍成衣展示實訓八.男裝線卡貼袋長褲制板一、技術(shù)資料分析表2-11為客供生產(chǎn)指示書，要求根據(jù)款式圖制出樣板并試制樣衣。1.服裝款式圖分析此款為男裝線卡貼袋休閑長褲，腰臀合體，收��；偏門襟，裝拉鏈，前褲片設(shè)有縱向弧形分割線，側(cè)縫中襠處打雙褶，膝部略前突，上襠部位無側(cè)縫拼接；左右側(cè)縫各一個帶袋蓋風琴袋。2.服裝工藝分析此款為男裝線卡貼袋長褲，休閑款，腰臀合體；偏門襟，裝拉鏈，前褲片設(shè)有兩條縱向弧形分割線，后腰部育克與前片為一體，腰臀部前后拼接無縫設(shè)計，側(cè)縫中部打雙褶，前中膝部略前突；左右側(cè)縫各一個帶袋蓋風琴袋，袋蓋邊緣露毛，前后片分割線、貼袋均緝0.1cm、0.6cm雙明線，里襟緝0.1cm止口，襠縫左蓋右，大小襠緝0.1cm、0.6cm雙明線。左門襟鎖 1.6cm圓頭眼兩個，里襟釘工字扣，左右袋蓋居中各鎖1.6cm平頭眼，釘四孔扣。成衣為傳統(tǒng)柔軟酶洗，袋蓋破壞洗。3.樣板尺寸制訂為了保證最終成衣規(guī)格在客戶接受的公差范圍內(nèi)，利用面料樣進行水洗測試，綜合考慮縫制熨燙整理等因素，經(jīng)向縮率為5%，緯向縮率為3%，結(jié)合衣片絲縷方向，實際樣板規(guī)格見表2-12。二、結(jié)構(gòu)制圖選擇客戶訂單中的中間體175/84A（M碼）作為成衣的中號規(guī)格，根據(jù)表2-12的樣板規(guī)格進行制圖。原型制圖時采用樣板規(guī)格。（1）由于考慮腰部的整體設(shè)計，前、后褲片的省量分別調(diào)整為2.5cm、3cm，前中撇勢為1cm。（2）分割線位置的設(shè)定根據(jù)款式圖設(shè)置，在位于側(cè)縫上襠1/2處、中襠線下 7cm處設(shè)置分割線