第二節(jié) 清代服飾藝術
　　一 清代服飾藝術的歷史背景
　　公元1616年，女真族努爾哈赤統(tǒng)一女真各部，建立后金政權。天聰九年（1635年），皇太極改女真為滿洲，公元1636年，皇太極登皇帝位，改國號大清，是為清太宗。順治元年（1644年）清世祖入關，定都北京，從皇太極改國號為大清起，共歷11帝，統(tǒng)治276年。隨著清朝的建立、強盛、衰微及至滅亡，直接牽動著中華服飾藝術風格的重大變化。女真族原是尚武的游牧民族.有他們自己的生活方式和服飾文化。他們打敗明朝統(tǒng)治者之后，就想用滿洲的服飾來同化漢人，用滿族統(tǒng)治漢人的意識推行服裝改革，所以入關之后，就強令漢人薙發(fā)、留辮，改穿滿族服裝，這一舉動引起漢族人民強烈的抵制，乃采納了明朝遺臣金之俊“十不從”即“男從女不從，生從死不從，陽從陰不從，官從隸不從，老從少不從，儒從而釋道不從，倡從而優(yōu)伶不從，仕宦從而婚姻不從，國號從而官號不從，役稅從而語言文字不從”的建議，在服飾方面像結婚、死殮時女的都許保持明代服式。未成年兒童、官府隸役和出行時鳴鑼開道的差役，以及民間賽神廟會所穿，也用明式服裝。優(yōu)伶戲裝采取明式，釋道也沒有更改服裝樣式，才使民怨得到一些緩和，清朝的服飾制度才能在全國推行。而清朝的服飾，也得以充分承繼明代服飾技藝的成就。
　　清朝中后期因統(tǒng)治者日趨腐朽，國力衰微，人民饑寒交迫，被迫起義，帝國主義的炮艦侵略，攻破清朝封閉的國門，為了挽救清朝覆沒的命運，清廷乃以“中學為體，西學為用”的思想為指導，希望引進西方軍事知識強化軍隊，鎮(zhèn)壓人民起義，先后派遣留學生到西歐留學，軍隊也以西式操練法改練新軍，從此西式的學生操衣、操帽和西式的軍裝軍帽，開始在中國學生和軍人中出現(xiàn)，由于西式服裝功能合理，故一經(jīng)引進，就對近代中國服裝結構的改革產(chǎn)生了重要的影響。隨著西方勢力的入侵，西方的文藝形式也漸漸進入清朝宮廷，使閉關鎖國的清朝統(tǒng)治者開闊了眼界，并對清朝王室成員的生活衣著觀念產(chǎn)生了一些影響。
　　二 清代男子服飾
　　清代作為中國最后一個封建王朝，其服裝的繁縟華麗是此前任何一個王朝都無法比擬的�；实酃诜�便是典型�；实酃诜�有禮服、吉服、常服和行服4種。每種都有冬、夏兩式。禮服包括朝服、朝冠、端罩、袞服、補服；吉服包括吉服冠、龍袍、龍褂；便服即常服，是在典制規(guī)定以外的平常之服；行服是用于巡幸或狩獵。
　　禮服中的朝服是皇帝在重大典禮活動時最常穿著的典制服裝。按清朝《大清會典》規(guī)定，皇帝的朝服一般“色用明黃”，祭圜丘、祈谷用藍色，祭日用紅色，祭月用月白色。其式樣是通身長袍，另配箭袖和披領，衣身、袖子、披領都繡金龍。根據(jù)不同的季節(jié)，皇帝的朝服又有春夏秋冬四季適用的皮、棉、夾、單、紗等多種質(zhì)地。朝服的形式與滿族長期的生活習慣有關。滿族先祖長期生活在無霜期短的東北，以少種植、多漁獵為主要經(jīng)濟來源�！笆橙�、衣皮”成了他們的基本生活方式，尤其是滿洲貴族穿用的服裝多為東北特產(chǎn)的貂、狐等毛皮縫制。為方便騎馬射箭活動自如，服裝的形式采用寬大的長袍和瘦窄的衣袖相結合。衣領處僅縫制圓領口，并配制一條可摘卸的活動衣領，稱“披領”；在兩袖口處各加一個半圓形可挽起的袖頭，因形似“馬蹄”，稱為“馬蹄袖”。清入關后，滿族生活環(huán)境的變化，長袍箭袖已失去實際的作用。但清前期的幾位皇帝認為：衣冠之制關系重大，它關系到一個民族的盛衰興亡。到乾隆帝時進一步認識到，遼、金、元諸君，不循國俗，改用漢唐衣冠，致使傳之未久，趨于滅亡，深感可畏。
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